lha de Bijagós na Guiné-Bissau
Alguns destinos tropicais foram descobertos há muito tempo e tornaram-se familiares, outros podem ainda ser descobertos, poucos de alguma maneira, mas é improvável que isso aconteça muito em breve. Muito nos separam deles, na cultura, espaço e no tempo.
O Arquipélago dos Bijagós é um lugar, um salpico de 88 ilhas-de-palmeiras no Oceano Atlântico, apenas 23 delas habitadas, ao largo da costa de um dos Estados mais disfuncionais, mas ainda sedutora da África Ocidental, Guiné-Bissau.
Para apenas dizer que esses pontinhos tropicais verdejantes possuem quilômetros de desertos, praias espetaculares, feitos peculiares na natureza como um rebanho rara de hipopótamos de água salgada, e costumes incomuns como um dos poucos matriarchies em funcionamento no mundo - as mulheres tradicionalmente escolhem os seus companheiros, com pouco direito de recusa, na ilha de Orango - é fazer-lhes uma injustiça. Porque para chegar na Ilha dos Bijagós, após a viagem de duas horas em uma pequena lancha do decrépito ainda insinuante de capital do país, Bissau, é entrar em um outro mundo e um outro século, apesar de que seria difícil apontar exatamente quais.
Em uma aldeia na ilha de Soga, as crianças pequenas beliscam minha pele branca para ver se é real, uma vez que surgem a partir de paredes de barro, cabanas com telhados de colmo, na ilha principal de Bubaque, na minha tarde elas correm após pegarem palmas e as mangueiras, a longa pista de pouso usada por corredores-de-drogas da América Latina, as crianças chamm baixinho: "Branco, Branco!" - "homem branco, homem branco" em Português - não por hostilidade, mas porque elas tinha curiosidade.
Na pequena ilha desabitada de Anguruma, pegadas de caranguejos espalhados na areia como eu desembarquei em um mundo de puro branco, azul e verde. E de volta a Bubaque, no prédio Português arcadas de velho e graciosa administração, parte do telhado foi embora, mas os funcionários de Bissau tinham simplesmente uma tenda na varanda do segundo andar para compensar e seguir em frente. Bisbilhotando suas estruturas em volta das irmãs - uma escola, prédios de escritórios de estuque em ruínas - um funcionário saiu para nos receber e nos questionar sobre a América. Ele ofereceu, de forma amigável, para nos mostrar ao redor.
Eu tinha ido para a Guiné-Bissau para cobrir as eleições presidenciais de lá em junho passado - um evento normalmente não considerado interessante em um lugar deste pequeno país (com uma população de apenas 1,5 milhões), a antiga colônia Portuguesa Guiné atingiu um nível incomum de desintegração política. Ministros, um presidente e o chefe do Exército tinham sido todos assassinados recentemente, embora pouco dessa turbulência era aparentemente indiferente em Bissau.
Com as eleições a mais e com vôos para fora do país esparsos, eu tinha vários dias para matar curiosidade, do que todos na capital falavam dos Bijagós como um lugar mágico, selvagem que deve ser visitado. O Português não conseguiu "vencê-los", os nativos até 1936, e até hoje, há ilhas no arquipélago os quais eles nunca conseguiram chegar.
As Ilhas de Bijagós, com sua flora e fauna rica, abundante e imperturbável, são classificadas Pelas Nações Unidas como Património Mundial da Reserva da Biosfera: além dos hipopótamos notáveis, há 155 espécies de peixes, tornando as ilhas mais que um destino raramente frequentado por pescadores esportivos e aventureiros , e há golfinhos, peixes-boi, crocodilos, macacos e antílopes listrados. Dos oito do mundo, espécies de tartaruga, o Heritage Center do mundo diz, cinco são encontradas lá.
As ilhas são um dos mais importantes locais notificados para as aves migratórias no continente, com cerca de 96 espécies. Os perigos de navegar pelos canais estreitos entre as ilhas, que são carregados com bancos de areia, têm protegido a ilha de Bijagós dos barcos de pesca gigante que dobram a costa Africana.
Este não é um lugar para umas férias de praia convencional. Estar lá, finalmente, chegar a Ilha de Bijagós, depois de superar os obstáculos, se traduz em um sentimento de remoção, você não pode ficar por jorrando até o Caribe.
Por todo o prazer de sentar sobre a areia branca e não ver em tão pouco tempo os minutos e horas passarem, um prazer ainda maior está em estar em um lugar onde você é tão estranho para os habitantes como eles são para você. A relação habitual de turistas para com os nativos - que de mistura de cautela, culpa e hostilidade - não existe.
ADAM NOSSITER is the West Africa bureau chief for The New York Times.
fonte: nytimes.com
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Samuel